Для начала хорошо было бы знать, действительно ли в телевизоре что-то сломалось, или “поломки нет, а проблема есть”. Поэтому сначала коротко ознакомимся с ПОЛОМКАМИ. Вариантов немного.
Ситуация 1. Цвет на экране кинескопа стал “какой-то не такой”. Иногда цвета могут стать просто ненормальными. Посмотрите сами, какое должно быть изображение, и какое оно стало. — подробнее на https://mastersky.kz/desktops/ремонт-телевизоров-sony
Кое-кто сразу говорит “размагнитился экран телевизора”. На самом деле он не розмагнітився, а намагнітився. Первое действие – выключить телевизор из розетки хотя бы на 20 минут. Дальше можно включить и посмотреть, что изменилось.
Цвета стали нормальными – значит, было временное пропадание напряжения 220 Вольт, это вызвало небольшую проблему с размагничиванием кинескопа. Поломки нет.
Цвета все равно плохие. Какие они ?
– по экрану несколько параллельных полос, как радуга. Пора разобраться, по какой причине телевизор падал, и это испортило маску в кинескопе.
– на экране цветные пятна или одно цветовое пятно, или концентрические цветные круги. Это поломка, неисправен терморезистор в системе размагничивания. Если окажется, что терморезистор не виноват, значит, проблема в кинескопе, но больше шансов на неисправный терморезистор.
– цвета по всему экрану “какие-то не такие”. Смотрим предыдущий вариант. Если кто-то пришел к выводу, что кинескоп намагничен, сейчас он спросит:
“как самому размагнитить кинескоп ?”
Я честно отвечу: поручите это дело телевизору. За всю мою многолетнюю практику мне ни разу не приходилось розмагнічувати кинескоп дополнительной петлей размагничивания. Петля нужна телемайстру лишь для того, чтобы доказать клиенту, что мастер пришел не просто так, а за деньги. Не сомневайтесь, моя работа была платная, но я обходился без дополнительной петли размагничивания, потому что у кинескопа всегда есть своя. Вот она:
Штатная петля размагничивания в телевизоре прекрасно работает, если исправен терморезистор размагничивания, и этот терморезистор хорошо припаян, и не сгоревший ограничивающий резистор на несколько Ом, который во многих конструкциях присутствует. Иногда система размагничивания включается при включении телевизора дополнительным реле, и контакты у этого реле не должны быть подгоревшими. При этом, хочет ли этого кинескоп, или нет, но он прекрасно размагнитится.
Ситуация 2. Цвет просто пропал, изображение черно-белое. Возможно, кто-то переключил пультом стандарт цвета с SECAM на PAL или наоборот. Обязательно нужно проверить. Если вы пользуетесь кабельным декодером, или внешним эфирным или спутниковым тюнером, то цвет могли переключить или в тюнере, или в телевизоре (и в тюнере, и в телевизоре стандарт цвета должно быть одинаковым). Также могут по невнимательности уменьшить насыщенность цвета до нуля, если невнимательно пользоваться пультом. Только когда все это перепроверили, придется ремонтировать модуль цветов, и здесь вас ждет много вариантов различных схем и различных поломок в модуле, который выделяет из общего сигнала три отдельные цвета.
Ситуация 3. Представим себе, что цвета вроде есть, но последние полгода они помаленьку стали “какие-то не такие”. Здесь вас ждут такие варианты:
– вся картинка имеет розовый оттенок.
– вся картинка имеет сиреневый оттенок.
– вся картинка имеет зеленоватый оттенок.
Несмотря на три разные варианта, в вас умирает кинескоп. Обещаю вам, что “подкручивание” цветов – это ненадолго. Задумайтесь над покупкой нового телевизора, потому что в наше время абсурдно думать о покупке нового кинескопа.
Много проблем с цветами. А вообще, сколько цветов в телевизоре ?
Цветов в цветном телевизоре только три: красный, синий и зеленый, и их никогда то будет больше, несмотря на технический прогресс. Это потому, что человеческий глаз распознает только эти три цвета, а значит, больше не надо. Наши глаза лучше видят зеленый цвет, примерно в два раза хуже мы видим красный цвет, и еще в примерно два раза хуже мы видим синий цвет. Не удивляйтесь и не спорьте. Это так.
Ситуация 4. Добавим еще один интересный эффект. Вы включаете телевизор, но картинка появляется не сразу. Еще месяц назад вы ждали одну минуту до появления изображения, теперь ждете несколько минут. Пройдет еще немного времени, будете ждать еще дольше. А проблема все равно та же: у вас умирает кинескоп. Любые действия над кинескопом – это ненадолго.
Для некоторых моделей (например, на шасси 11AK…) можно отключить автовыравнивание катодных токов (придется внимательно прочитать о сервисные меню), изображение станет немного хуже, но оно будет.
Для некоторых телевизоров можно “протянуть” не менее года с выбрасыванием на помойку, если удастся змешити катодные токи при обратном ходе кадровой развертки (это возможно не во всех схемах), я имею в виду, что до выходных каскадов катодов кинескопа добавляют (пробуя разные варианты) резисторы по несколько МОМ между выходным каскадом и напряжением около 200 Вольт. Не удивляйтесь, если немного непонятно: это совет для специалистов.
Для всех моделей кинескопов безтолкове “простреливание” кинескопа ничего не стоит, и это очень ненадолго. Аналогичный идиотизм – поднимать напряжение накала катодов, потому что это также очень ненадолго.
Ситуация 5. Пропал звук. Возможно, хозяин случайно включил пультом режим молчания (MUTE), а это не во всех телевизорах отображается графическим значком на экране.
Ситуация 6. Вдруг оказалось, что меню телевизора стало освещаться на какой-то неизвестной, секретной для вас языке. Это не “сгорел процессор”, а через меню телевизора нужно вернуть тот язык меню, которая была.
Ситуация 7. Не показывает и не говорит, но экран светится равномерно-голубым светом. Ничего особенного, просто есть телевизоры, которые при отсутствии сигнала показывают голубой экран.
А куда пропал сигнал ? Может, какая-то разиня вместо приема с антенны переключила на видеовход, или наоборот, с видеовхода на радиоканал, или на другой видеовход. Может, по какой-то причине не работает кабельное, или спутник, или временно исчез эфирный сигнал, почему-то поврежден антенный кабель,
Сигнала нет. Разбирайтесь не с телевизором, а с причиной, почему пропал сигнал. Лишь в редких случаях у вас испортился тюнер телевизора, либо “сбилась память” у телевизора, и он “забыл настройки”.
Ситуация 8. Невероятно, но телевизор сам, без участия владельца, вдруг переключает каналы, меняет звук, или делает еще какие-то самостоятельные действия. Сначала надо отнести в другую комнату пульт. Если проблема не исчезла, то возможно, что обычное отключение кнопок на передней панели телевизора решит проблему, а владелец телевизора не будет больше пользоваться кнопками на передней панели телевизора, а только пультом.
Ситуация 9. Очень похожа на предыдущую, но “немного не так”. В некоторых современных LCD-телевизорах очень редко, но встречается неприятный эффект: телевизор сам, и, как правило, ночью или под утро, сам включается в рабочий режим, или в телевизоре неожиданно загорается экран, без появления изображения. Чаще всего такое бывает, когда этот телевизор подключен к спутниковому телевидению, или до кабельного цифрового телевидения. Позвольте не объяснять подробно особенности некорректно написанных так называемых “скриптов” (сценариев) на некоторых телевизионных каналах в цифровой трансляции, скажу лишь, что эти скрипты могут конфликтовать со скриптами, которые используются для цифрового телевидения в самом телевизоре. Если кто ничего не понял из прочитанного, это не беда. Проблема лечится заменой микропрограммы контроллера телевизора (прошивки телевизора) на более современную, если уже написан и доступен более современный вариант прошивки. Как говорят, нужна “перепрошивка телевизора”. Этот неприятный эффект с самостоятельным включением телевизора – не поломка, а лишь недоработка разработчиков телевизора. Лично я, например, пол-года ждал, пока работники “PHILIPS” исправят свою недоработку в моем телевизоре, и несколько раз отправлял им пояснительные письма о том, что в очередной новой “прошивке” проблема все равно не исправлена. Наконец, ребята из “PHILIPS” піднатужились, разобрались, где в программе ошибка, и после очередной перепрошивки мой телевизор заработал нормально, без самостоятельных включений под утро.
БЫВАЕТ !
Трудно добавить еще что-то. Все остальное можно считать поломками.
Для тех, кто при ремонте, имея хороший опыт, уперся в сложную, непонятную проблему.
Для тех, кто уже почти не верит в возможность успеха или полезные советы.
Для тех, кто долго не может запустить то, что “точно должно работать”.
Ищите непропай. Это может быть концентрический обрыв вокруг вывода какой-либо микросхемы или резистора. Это может быть обрыв при переходе с одной стороны платы на другую, если плата не односторонняя. Это может быть обрыв в каком-нибудь резисторе, который випаюєш, меряешь, но при этом сжимаешь его пальцами, но припаял – и снова проявляется обрыв. Но если нигде лишнего обрыва нет – значит, где-то есть незаметная коротковата.
А теперь рассматриваем нормальные, традиционные ситуации.
При ремонте телевизионных приемников встречаются ситуации, когда телевизор не включается и не подает никаких признаков жизни. Это значительно затрудняет локализацию дефекта, особенно если учесть, что ремонтировать импортную технику часто приходится без принципиальных схем. Перед мастером встает задача выявить неисправность и устранить ее с наименьшими затратами времени и усилий. Для этого необходимо пользоваться методикой отыскания неисправностей.
Необходимо начинать с чистки аппарата. Вооружившись кистью с длинным ворсом, следует произвести чистку внутренней поверхности корпуса, поверхности кинескопа и платы телевизионного приемника. После тщательной очистки осматривают плату и элементы на ней. Иногда можно сразу определить место неисправности по раздутых или разорванных конденсаторах, по обгоревших резисторах или прогоревших насквозь транзисторах и микросхемах. Бывает, что после очистки кинескопа от пыли вместо прозрачной колбы мы видим молочно-белую внутреннюю поверхность (потеря вакуума, кинескоп уже отслужил).
Значительно чаще визуальный осмотр не выявляет внешних признаков неисправных деталей. И здесь возникает вопрос: с чего начать? Наши стартовые условия такие: минимум измерительных приборов, то есть только обычный китайский цифровой тестер, а также имеем необходимый набор инструментов для пайки. Осциллографа, считаем, нет, и это ужасно.
БЛОК ПИТАНИЯ
ВСЕГДА наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания, это подтверждено безжалостной практикой.
Просто начните ремонт с проверки выходных напряжений блока питания. Если строчна развертка пробита (закорочена), то отключаем выходной каскад строчної развертки и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60…100 Вт. Строго говоря, такой имитатор нагрузки очень часто не обязательный, абсолютное большинство блоков питания сделаны так, что нормально работают и при выключенном нагрузке..
Если блок питания то работает, то напряжение питания строчної развертки составляет 90…170V, в зависимости от размеров кинескопа. Больше всего нас интересует вторичное напряжение, которое питает строчну развертку, поэтому находим электролитический конденсатор фильтра этого напряжения, который чаще всего имеет емкость 47…100 мкФ и рабочее напряжение от 160V до 200V. Сама напряжение для строчної развертки, как правило, от 90V до 170V. Рядом с фильтром находится выпрямитель напряжения питания строчної развертки. После фильтра напряжение поступает на строчну развертку через дроссель, ограничивающий резистор или предохранитель, а иногда на плате просто перемычка. Відпаявши этот элемент, мы отключим выходной каскад блока питания от каскада строчної развертки. Параллельно конденсатору можем подключить лампу накаливания – имитатор нагрузки.
А если блок питания не работает ? Во время ремонта блока питания ключевой транзистор блока питания, или вся мікрозборка блока питания, может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через аналогичную лампу накаливания мощностью 100…150 Вт, эта лампа практически является многоразовым предохранителем, и она включена последовательно с коллектором силового транзистора блока питания. Если в схеме есть неисправные элементы и ток потребления будет большим, лампа ярко загорится, и все напряжение упадет на ней. В такой ситуации необходимо, прежде всего, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра и сильный транзистор блока питания. Если при включении лампа зажглась и сразу погасла или стала слабо светиться, то можно предположить, что блок питания исправен, и дальнейшую работу можно делать без лампы-предохранителя в блоке питания.
Включив блок питания, замерьте напряжение на имитаторе нагрузки. Внимательно посмотрите на плате, нет ли около блока питания резистора регулировки выходного напряжения. Обычно рядом с ним находится надпись, указывающая величину напряжения (110…150V).
Если таких элементов на плате нет, обратите внимание на наличие контрольных точек. Иногда величину напряжения питания указывают рядом с выводом первичной обмотки строчної трансформатора. Если диагональ кинескопа 20…21″, напряжение должно быть в диапазоне 110…130V, а при размере кинескопа 25…29″ диапазон напряжения питания обычно составляет 130…170V.
Если напряжение питания выше указанных значений, надо проверить целостность элементов первичной цепи блока питания и цепи обратной связи, которое служит для стабилизации выходного напряжения. Следует также проверить электролитические конденсаторы. При высыхании их емкость значительно уменьшается, что приводит к неправильной работе схемы и повышению вторичных напряжений.
Если напряжения занижены, надо проверить вторичные цепи на наличие замыканий или больших утечек тока, целостность защитных диодов R2K или R2M в цепи питания строчної развертки и защитных диодов на 25V – 33V в цепи питания кадровой развертки.
Популярные проблемы при ремонте блоков питания
1. Сколько электролитических конденсаторов в блоке питания, столько электролитических конденсаторов нужно проверить при ремонте блока питания. Опытный специалист не проверяет все электролитические конденсаторы, а лишь некоторые, неопытный проверяет все, а дурак не проверяет ни один.
2. Если блок питания с вроде бы исправными деталями упорно не хочет запускаться, то лишь в чрезвычайно редких случаях причиной является импульсный трансформатор. Все другие варианты – просто еще что-то недоперевірено.
3. Существуют редкие, не в меру экономичные блоки питания, которые не запускаются при отключенной нагрузке, или при чересчур большом нагрузке, при этом они нормально работают при штатной нагрузке.
Здесь кое-кто хочет, чтобы мы не разводили философию, а рассмотрели конкретные схемы различных блоков питания. Если попробовать рассмотреть большинство таких схем, то статья превратится в большую, толстую книгу.
Мы рассмотрим только одну схему блока питания, но чрезвычайно популярную во многих старых телевизорах. Собственно, вот она. Не обращаем внимания на нумерацию деталей, она взята навскидку.